Не боги горшки обжигают
В статье рассматривается случай, когда недорогой машине периодически требуется покраска, а специалисты за работу хотят столько денег, что вкладывать их в такую машину смысла не имеет. Есть много свободного времени и энтузиазма (обязательно 
). Покраска не более одного элемента за раз, полная покраска подразумевает гораздо более серьезное оснащение. Также прошу учесть, что покупать оборудование и осваивать малярное дело ради одной покраски смысла не имеет.
Все тут описанное проверено лично. Привязка по ценам и магазинам г. Новокузнецк по состоянию на весну 2011г.
1. Оборудование
Вкладывать деньги в оборудование гораздо полезнее, чем в "гнилое ведро с болтами". Оборудование, мало того, что потом продать можно, так им можно и деньги зарабатывать...
1.1. Защита
На здоровье лучше не экономить.
Минимум: респиратор РПГ-67 с патронами типа A (A1). 250-300р. Обычно есть в "Молотке". Обтюратор с респиратора снять, патроны с внешней стороны прикрыть плотной тканью и закрепить ее изолентой, это будет предфильтр, иначе очень быстро забиваются.
Желательно: респиратор 3M с патронами типа A (A1). 1500-1800р в сборе. Есть в малярных магазинах, например в "Дюзе", в малярном отделе "Автолюбителя". Предфильтр есть штатный, но полезно сделать пред-предфильтр, аналогично вышеописанному.
Весьма полезно для качества работы иметь малярный комбинезон. Одноразовый 250-500р. Реально использовать можно несколько раз.
1.2. Краскопульт
Для снижения требований к компрессору используем мини-краскопульт, "миник". Неплохой результат по соотношению цена/качество из китайских "стволов" показывает Кратон LVLP-03G, цена 900-1200р. Есть в "Автомеханике" и "Молотке". У нового внутри смазка, надо тщательно промыть растворителем и завершить процесс промывки антисиликоном.
На фото мини-краскопульт Кратон LVLP-03G в сборе с регулятором давления и переходником F1/4" на быстросъем на фоне компрессора Fiac VX 50-422
Переходники F - Female, мама; M - Male, папа.
1.3. Компрессор
Требуется поршневой масляный компрессор с ресивером, с прямым приводом (коаксиальный) или с ременным, последнее лучше. По соотношению цена/качество опять неплох Кратон.
Минимум: модель Hobby 210/24, 8 bar, 24л ресивер, 210л/мин на входе, 120л/мин на выходе. 4000-4500р
Желательно: модель Hobby 440/100 или аналог, 10 bar, 100л ресивер, 440л/мин на входе, 260л/мин на выходе. 17-19 т.р. позволит работать нормальным краскопультом, а не миником и красить не по одной детали за раз, но на "полный облив" все равно маловато.
1.4. Шланг
Нужен шланг высокого давления, садовый поливочный не годится. С тонким оранжевым пластиковым, который лежит во всех хозяйственных магазинах, также связываться не рекомендуется. Либо кислородный, внутренним диаметром не менее (лучше более) 8мм, либо специальный, в малярном магазине (они там как раз 8мм внутренним диаметром). 500-1000р. Есть в малярном отделе "Автолюбителя".
1.5. Отчистка воздуха
Нужны фильтры-масловлагоотделители, минимум один, лучше два: один (большой) на выходе с компрессора, перед шлангом, другой (маленький) после шланга, перед регулятором давления и краскопультом. Категорически не путать с лубрикатором, который иногда в магазинах пытаются подсунуть вместо фильтра.
На фото штатный редуктор компрессора: правый краник удален, чтобы не мешать потоку воздуха, запирающую функцию обеспечивают быстросъемы. Слева китайский быстросъем-мама, ничего хорошего из себя не представляет. Справа фильтр-масловлагоотделитель Camozzi N204-F00 и шланг высокого давления. Соединение: редуктор -> переходник M1/4"-M1/4" -> фильтр -> переходник M1/4"-елка10 -> шланг (шланг на 8 с трудом, но натягивается на елку на 10). Уплотнение соединений редуктор-переходник-фильтр фиксатором резьбы, фильтр-переходник на елку - лентой ФУМ.
На фото маленький китайский фильтр-масловлагоотделитель на конце шланга и качественный быстросъем-мама Walcom. Китайский быстросъем не рекомендуется.
Соединение: шланг -> переходник F1/4"-елка10 -> фильтр -> быстросъем с соединением M1/4". Уплотнение соединений лентой ФУМ.
1.6. Регулятор давления с манометром
Нужен для выставления точного давления на краскопульте, так как на шланге и фильтрах происходит падение давления в труднопредсказуемых масштабах. Давление - один из важнейших параметров распыления и выставлять точное значение необходимо для хорошей повторяемости результатов.
Регулятор давления при отсутствии потребления воздуха не работает, давление на входе равно давлению на выходе. При появлении потребления он ограничивает поток воздуха и давление на выходе падает. Давление на выходе регулируется при определенном потреблении, если потребление меняется (например изменили размер факела на краскопульте), то необходимо давление отрегулировать заново.
Редуктор, в отличие от регулятора, работает и без потребления воздуха и не требует менять регулировку при изменении потребления. Но большой и перед краскопультом неудобен.
На фото китайский редуктор в сборе с быстросъемом-мамой и переходником на быстросъем. Ничего хорошего из себя не представляет, но для использования пригоден. Такую конструкцию, как на фото, собирать не нужно, это для тестирования.
На фото манометр SATA: хорошо, но дорого. 2-3.5 т.р. С переходником на быстросъем
1.7. Обдувочный пистолет
Подходит практически любой, цена 200-400р
1.8. Опционально шлифмашинка
Эксцентриковая, с круглой подошвой 150мм, ходом эксцентрика 3-5мм, регулятором скорости (обязательно!), возможностью подключения пылесоса (обязательно! встроенные системы пылеудаления не годятся).
2-20 т.р.
1.9. Опционально бытовые электронные весы
Для смешивания 2k материалов по массе, что гораздо удобнее. К весам стоит взять одноразовые прозрачные пластиковые стаканы - будут использоваться для смешивания (требуется плоское дно, поэтому обрезанные бутылки не годятся!).
Без весов требуется мерные банки для смешивания по объему.
2. Материалы
Для первых опытов выбираем что подешевле и более распространено, но в то же время не полное Г.
2.1. Шпатлевка
2k полиэфирная. Много разных видов под разные предназначения, для начала сойдет какая-нибудь универсальная. например Novol Soft Plus или Unisoft. Полезно в дополнение взять небольшое кол-во финишной, например Novol Finish
2.2. Грунт-праймер
Из дешевых Mobihel Primer - для металла.
Внимание: для полноценного эффекта требуется специальный родной разбавитель, который прилично стоит и редок в продаже, можно заменить качественным растворителем 647-650, но без родного разбавителя грунт не имеет антикоррозионных свойств, только адгезионные.
Шпатлевку на этот праймер и большинство других наносить нельзя, не отверждается. Праймер на шпатлевку можно: толку от него на шпатлевке нет, но попадет - ничего страшного.
Mobihel Plastic Primer - для пластика.
2.3. Грунт-наполнитель
Любой акриловый 2k грунт. Например наиболее часто распространенные Novol PROTECT 300 и 310. Очень неплохое сочетание цена-качество у Reoflex.
2.4. Краска
Берем для тренировки, для реальной покраски требуется с подбора, так как баночная краска с реальной машиной обычно не совпадает.
Однослойка (неметаллик) - например наиболее распространенный 2k акрил Mobihel (не путать с алкидной эмалью Mobihel без букв 2k - это Г!)
Производитель пропорции смешивания по массе не указывают, так что только по объему.
Двухслойка (база+лак, обычно металлик) - баночная база Mobihel. Лак лучше Reoflex, например Express
2.5. Шлифматериалы
Шкурка в листах, если нет машинки и в кругах, если машинка есть. Диапазон градаций требуется достаточно широкий, будет рассмотрен ниже. P80-P1000 если нет машинки (при этом P800-P1000 водостойкая, с пометкой WPF) и P80-P500 если есть.
2.6. Всякая всячина
Антисиликон, например Novol Plus 780 Качественный растворитель 647-650 (некачественные могут быть причиной дефектов, причину которых будет найти очень сложно). Качественный уайт-спирит. Малярные салфетки. Фильтр-воронки (бумажные воронки с сеткой). Проявка (мелкая черная пудра) Reoflex или иной фирмы (в разы дороже). Липкая салфетка.
3. Тренировка
Задавить жабу и не мечтать, что получится машину нормально покрасить с 1-го раза. Покрасить может и получится, нормально - нет. Поэтому берем деталь с помойки и тренируемся на ней
3.1. Зачистка ремонтного места
Например у нас ремонтное место - очаг коррозии, но не сквозной, раковины от ржавчины неглубокие.
Промываем деталь растворителем (плохо покрашенная от такого может и облезть) или уайт-спиритом (более-менее безопасно), протираем. Обезжириваем антисиликоном, вытираем малярной салфеткой.
Начинаем с P80, сносим все до металла, делая плавный переход по толщине оставшегося ЛКП на границе ремонтной зоны от металла до нетронутой краски. Вычищаем ржу в раковинах металлический щеткой-крацовкой по-максимуму.
Шлифуем металл в зоне ремонта P120, ЛКП на границе ремонтной зоны P180, потом P280 (для машинки можно P220-240)
P80-P180-P280 - это так называемое "правило 100", работает до градации P500. Превышать разницу в 100, особенно новичку и при ручной шлифовке, не рекомендуется. Меньше шаг делать можно.
3.2. Шпатлевание
Смотрим www.videopokraska.ru или на youtube.com как правильно замешивать шпатлевку. Важно не понабирать пузырей воздуха в замешиваемый объем.
Читаем техничку (техническая карта продукта). Написано сталь обработать P120, старое ЛКП P220-280. Все сделано на предыдущей стадии. Обезжириваем антисиликоном, протираем салфеткой.
Пропорция смешивания неудобная, 100:2-3 по массе, бытовые весы не помогут. По объему это примерно получается как шарик от настольного тенниса и горошина. Быстро замешиваем небольшое кол-во шпатли, время жизни, когда ее удобно намазывать, на самом деле меньше задекларированных 4-6 минут - часть времени уходит на замешивание, часть времени шпатля уже меняет свойства и плохо мажется. Реально, при теплой погоде, где-то 2 минуты остается на нанесение. Если сильно жарко, то и того меньше.
Протягиваем шпатлю по ремонтной зоне шпателем тонким слоем, лучше потом нанести еще слой, чем сделать его слишком толстым. Подравнивам, чтобы было поровнее и шкурить поменьше. Следующий слой можно наносить без обработки предыдущего.
Читаем техничку: время высыхания 20-30 мин, шлифование черновое - P80-120, чистовое P120-240,
После последнего слоя ждем 30 мин, шлифуем P80. Если после шлифовки получилось сильно не то, что надо - шпатлевание и обработку повторяем.
Шлифуем P120, после протягиваем финишной шпатлевкой, чтобы избавиться от пор. Шлифуем P180, P280, P320.
При шлифовке следует знать, что основная работа по приданию формы делается минимальной градацией шкурки, остальными градациями делается уменьшение риски. Пальцами получается неровно, поэтому шкуру надо одевать на шлифок, им может быть просто ровный брусок чего-нибудь.
3.3. Грунтование
Читаем техничку на, например, Novol Protect 300: старое лаковое покрытие - P360, шпатлевка - P320. Обезжириваем, проходим всю деталь P360, обезжириваем, обдуваем пистолетом.
Выставляем на краскопульте ширину факела на максимум, подачу воздуха (крутилка в ручке рядом с воздушным разъемом) на максимум, открываем регулятор давления на краскопульте на максимум. Нажимаем курок, при нажатом курке выставляем редуктором на компрессоре чуть более 2 bar на манометре краскопульта. Поджимаем давление при нажатом курке уже регулятором давления на краскопульте до 2 bar. Отпускаем курок, если давление стало 5 bar и более - воздушная линия у нас не очень хорошая, малой пропускной способности. К использованию пригодна, но будут некоторые неудобства: например на краскопульте надо сначала включать воздух (неполное нажатие курка до усиления сопротивления нажатию) и только через секунду подачу материала, иначе плюнет краской.
Замешиваем грунт по объему 4 к 1 или по массе 100 к 16. Наливаем разбавителя 25-35% по объему, 14-19 по массе. Если для грунтования использовать миник, надо разбавителя лить еще больше, вязкие материалы плохо проходят через маленькую дюзу. Качественно размешиваем. Вставляем в краскопульт фильтр-воронку, заливем грунт в бачок через воронку.
Регулируем подачу материала на краскопульте по вкусу, под свою манеру махать стволом. Кто быстро машет, тому можно на полную подачу, кто медленно, тем надо поменьше, а то будут потеки. Факел вертикально, рога на дюзе горизонтально. Сверху вниз, с перекрытием факела в 50% (второй проход накладывается на низ первого наполовину), с расстояния в 10-15см (для упомянутого выше кратона) наносим первый слой. На время не смотрим, когда поматовеет, второй слой, если боязно, что будут протиры - после 2го еще и 3й слой. Можно на разные слои использовать разные цвета грунта, тогда видно при последующей обработке, какой слой заканчивается, меньше риск прошлифовки грунта.
Не забываем качественно промыть краскопульт растворителем, в частности несколько раз побулькать, зажимая пальцем дюзу и включая подачу воздуха. Беречь глаза от растворителя! Если один и тот же краскопульт используется под грунт и окраску, мыть его надо гораздо качественнее, чем когда их 2, отдельно под покраску и под грунтование.
Читаем техничку: время отверждения 3 часа при 20C. Фигвам, дешевые материалы склонны к усадке, поэтому при 20C лучше выждать сутки, а то и более. Шпатлевка тоже усаживается, поэтому, если слой шпатлевки толстый, тоже следует выдержать как можно дольше (в особо тяжелых случаях до месяца и более или использовать принудительную сушку - ИК излучатель или на худой конец мощную галогенную лампу, при этом не превышать 60 градусов).
Выждали, втерли в грунт проявку.
Читаем техничку: механическая сухая обработка P360-P500 - это машинкой с пылеудалением. Вручную и без пылеудаления - надо шкурить по-мокрому, так как по-сухому мелкая шкура забивается отходами и очень быстро перестает работать.
Замачиваем шкуру P800 и P1000 с пометкой WPF в воде на 10-20 минут, потом обливаем деталь водой и шкурим, переодически смывая со шкуры и детали отходы шлифования (лучше почаще). Сначала P800, потом P1000, ориентируясь по проявке. Проявка должна сошлифоваться вся и при этом не должно образоваться протиров до металла, шпатли или старого ЛКП. Если где-то осталась проявка - там яма, надо заделывать, протиры перегрунтовывать.
3.4. Собственно покраска
Обезжириваем, вытираем салфеткой, обдуваем. Протираем липкой салфеткой.
Разводим базу, если однослойка, то эти 2 абзаца пропустить. Необходимо качественно размешать содержимое банки, иначе металлик и часть пигментов останется на дне и это будет совсем другая краска. В мобихеловскую базу добавляем 60% по объему разбавителя для базы. Размешиваем и заливаем в краскопульт через фильтр-воронку. Выставляем на регуляторе давления краскопульта 1.5 bar (для кратона). Выставляем подачу по вкусу, регулировку после грунта оставлять нельзя. Задуваем деталь с 50% перекрытием полу-мокрыми (уже блестит, но видны отдельные капельки, в одну гладкую поверхность не слились) слоями до непросвечивания грунта (для мобихела обычно от 3х слоев и более, в зависимости от укрывистости краски). Время между слоями - до полного поматовения нанесенного слоя + еще пару минут. На всякий случай контролируем пальцем "на отлип" где-нибудь на обклейке, если палец не липнет, значит точно высохло. Очень аккуратно протираем липкой салфеткой. Если высохший последний слой базы выглядит под хорошим светом не очень равномерно (чуть более темные пятна "яблоки" или более светлые "облака", правда облака обычно вылазят уже после лака), то наносим 1-2 выравниващих слоя: снижаем давление на 20-30% (для кратона 1.2 bar), увеличиваем расстояние сантиметров до 20 (для кратона) и задуваем так называемый "выравнивающий слой", капельный. Можно в базу добавить растворителя, чтобы легче распылялась на пониженном давлении и прижать подачу. Краскопультом водить быстрее, чем обычно. Слой блестеть не должен, много краски не лить.
Протираем липкой салфеткой, контролируем полное высыхание методом сдвига - тыкаем пальцем в базу на обклейке и пытаемся ее сдвинуть путем кручения пальца. Если высохла - ничего ей не будет, если не высохла, останутся следы от пальца. Обычно высыхает через 20-30 мин при 20C. Это не межслойка, это выдержка между последним слоем и нанесением лака.
Акрил-однослойка является тем же акриловым лаком, только с добавлением пигмента, так что никакой разницы в нанесении нет. Смешивать по инструкции от производителя, у всех все по-разному.
Разводим лак Reoflex Express 3+1, в данном случае пропорции по объему и по массе одинаковые. 3 к 1 или 100 к 33. +10% разбавителя, для миника можно чуть поболее.
Ставим давление на краскопульте 2 bar (для кратона), заливаем через фильтр-воронку лак, регулируем подачу и так же, с 50% перекрытием лачим в 2-3 слоя (лак MS). Межслойка на отлип (примерно минут 10 при 20C), пока палец не перестанет липнуть к лаку на обклейке. Слои мокрые, чтоб блестело, но не текло. Сушка при 20C минимум сутки, лучше двое, ну и далее до месяца с окрашенной деталью обращаться аккуратно, лак прочность набирает не сразу.
...
99. Натрахавшись с покраской, понимаем, почему маляры берут так дорого 